Accessoires
de vélo
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Accessoires de vélo
  
Plusieurs pièces de vélo considérées
comme accessoires, donc non-essentielles, sont en fait indispensables
si vous voulez utilisez votre vélo comme moyen de transport quotidien
ou pour le cyclotourisme.
Est-ce que vous acheteriez une voiture qui ne peux pas rouler sous la
pluie, qui n'a pas de lumière ni de mirroir, ou qui est impossible
à vérouiller ? Evidemment non! Alors je ne comprends pas
pourquoi les manufacturiers vendent des vélos avec le minimum d'équipement.
Selon moi tous les vélos devraient avoir des garde-boues, des phares,
une clochette, un cadenas et plusieurs autres "accessoires"
décrits ci-dessous.
Etant donné qu'un vélo est souvent vu comme
un jouet pour les enfants, et les accessoires comme des bébelles
décoratives, la qualité des accessoires est en générale
médiocre. Ils sont trop souvent mal conçus, à peine
fonctionnels, fragiles et peu durable. On le constate par exemple sur
de vieux vélos dont la peinture est en relativement bon état,
mais tous les accessoires qui furent ajoutés sont complètement
rouillés et brisés. Il faut donc être particulièrement
vigilant et ne jamais acheter le produit le moins dispendieux, ça
vaut vraiment la peine d'investir pour des pièces de qualité
qui seront fonctionnelles et durables. Les accessoires de qualité
pourront être installés sur votre prochain vélo si
compatibles, c'est donc un investissement à long terme.
Le poids étant un facteur important pour toutes
les composantes reliées au cyclisme, le choix d'un accessoire est
un compromis entre la robustesse, la fonctionnalité et le poids.
Prenons par exemple les gardes-boues. Ceux en acier chromé sont
beaux et robustes mais très lourds. A l'autre extrémité
les garde-boues miniatures à installation rapide ne protègent
pas assez. Le meilleur choix, selon moi, sont les garde-boues en plastique
qui couvrent bien les 2 roues et qui ont des supports en aciers solides
et ajustables. Ils sont assez robustes, plutôt légers, mais
surtout ils protègent vraiment contre les éclaboussures.
Il fut une époque où les vélos de ville
étaient vendus avec certaines de ces composantes, des garde-boues
et un garde-chaîne peints de la même couleur que le vélo
entre autres. Les vélos pliants sont aussi habituellement vendus
avec plusieurs accessoires inclus. L'avantage des accessoires installés
en usine est une meilleure intégration, une installation professionnelle
et des pièces de bonne qualité. Mais pour diminuer le prix
de vente au minimum, la stratégie habituelle des manufacturiers
a toujours été de vendre un vélo "tout nu"
et de laisser aux détaillants la tâche d'offrir et d'installer
des accessoires individuels selon les besoins spécifiques du client.
Lorsqu'on magasine un vélo il est important de tenir compte du
coût supplémentaire de tous ces ajouts souvent essentiels.
On peut juger la compétence et l'expérience d'un détaillant
de vélo par la quantité d'accessoire qu'il a en magasin.
Un bon détaillant aura plusieurs rayons avec tous les accessoires
imaginables, en format et en couleur différents, et il offre de
les installer pour vous. Les grandes chaînes qui ne sont pas des
spécialistes du vélo ont peu de choix et se contente de
vendre un vélo tout fait. Il n'ont pas d'employé expérimenté
pour la pose d'accessoires et pas de temps à perdre avec ça.
Chaque accessoire doit être choisis avec attention
pour être certain qu'il fera sur le vélo, selon la dimension
des pneus, le type de guidon et d'autres facteurs. Ensuite l'installation
cause souvent problème, il n'est pas rare qu'on doive bricoler
une solution pour faire tenir adéquatement la pièce par
exemple. Parfois la tâche semble facile au départ, mais on
passe 2 heures à poser un garde-boue arrière, car il faut
enlever la roue, réajuster les freins et le dérailleur,
ajuster le garde-boue pour qu'il ne frotte pas sur le pneu, etc... Malheureusement
le résultat final est souvent un vélo qui a l'air d'avoir
été bricolé et un ensemble plutôt mal intégré.
Par exemple des garde-boues noirs, sur un vélo brun, avec un porte-bagage
gris et des sacoches bleus.
Pour conclure cette introduction, si vous magasinez pour
un vélo neuf, il est préférable d'acheter un modèle
qui a déjà les accessoires posés en usine, mais c'est
rare. Si vous achetez un vélo usagé, méfiez vous
de tous les accessoires posés par le propriétaire précédent.
Assurez-vous qu'ils sont posés correctement et solidement.
Vélo de cyclotourisme
équipé de plusieurs accessoires
Cadenas
- Les cadenas fait d'acier rigide en forme de U sont les plus sécuritaires
car très difficiles à couper et ouvir. Pour ceux qui demeurent
en ville, où les vols de vélos sont un fléau, il
n'y a pas d'autre choix. Malheureusement les cadenas en U sont pesants,
difficiles à posés, peuvent s'attacher seulement sur certains
poteaux, ils égratignent et tachent la peinture, et ils sont
difficiles à transporter.
- Les cadenas en U existent en longueurs différentes. Il y a
des 9 pouces, 12 pouces et probablement d'autres longueurs. Un cadenas
de 12 pouces est plus encombrant à transporter mais on peut verrouillé
plus facilement le vélo si le poteau est difficile à atteindre
ou avec un guidon large.
- Si vous stationnez le vélo dans un endroit relativement sécuritaire,
les cadenas fait d'un cable d'acier couvert d'une gaine de plastique
sont plus pratiques. Ils sont faciles à utiliser et on peut vérouillé
le vélo à peut près n'importe où, en plus
ils se logent facilement dans une sacoche de vélo. Surtout ils
n'endommagent pas la peinture.
- Un cadenas se vends entre $10 et $50 et pour une qualité acceptable
prévoyez dépenser environ $25. Remarquez que c'est un
très bon investissement car, tant qu'on ne perd pas les clés,
le cadenas est bon pour la vie !
- Un support pour accrocher le cadenas au cadre du vélo est habituellement
inclus, mais selon le cadre il n'est pas toujours possible ou pratique
de l'installer. Entre autre sur les vélos pliants les tubes du
cadre peuvent être trop gros, sur les vélos pour dame avec
cadre incliné il n'y a pas de place pour le poser à moins
de boucher l'ouverture du cadre, ce qui annule l'avantage d'un cadre
pour dame facile à enjamber.
- Lorsqu'on vérouille un vélo il faut être certain
que le cadenas passe au travers du cadre. Il ne faut pas retenir le
vélo seulement par la roue avant, la selle, ou une autre pièce
facilement démontable. Vous risquez de retrouvez seulement la
pièce vérouillée au poteau...
- Il faut être particulièrement attentif quand on vérouille
un vélo pliant car il n'y a pas de tube horizontal entre la selle
et le guidon, et la selle et le guidon peuvent se retirer facilement
et sans outils. Il faut vraiment passer le câble dans la fourche
arrière, au travers du cadre et dans la roue arrière,
pour être certain que le vélo est vraiment vérouillé.
Casque
- Le port du casque n'est pas obligatoire sur les routes du Québec
mais fortement recommandé.
- Le casques sont vendus en tailles différentes: petit, moyen
et grand. Cela vaut la peine de magasiner pour trouver un casque de
la bonne taille, couleur et que vous aimez vraiment. Si vous ne le porter
pas fièrement, le casque restera à la maison.
- La visière amovible inclue sur certain modèle n'est
pas nécessaire si vous portez de lunettes soleil. J'enlève
la visière car de toute façon je porte toujours des lunettes
à vélo, même de lunettes claire la nuit, pour me
protèger de la poussière et des insectes.
- Ce qui distignue les bons casques est le système d'ajustement
de la courroie. Il faut attache qui peut glisser sans tracas sur la
courroie pour ajuster facilement le casque. On pense que le casque a
besoin d'être ajusté une seule fois, mais en réalité
on doit réajuster la tension périodiquement pour toute
sorte de raison, entre autre car nos cheveux poussent et deviennent
plus épais, ou pour mettre une tuque mince en dessous du casque
(voir tuques pour planche à neige).
- Des casques ont des bandes réfléchissantes pour le soir,
bonne idée.
Béquille
Un vélo est un objet lourd et encombrant, avec un centre de gravité
élevé, monté en équilibre sur 2 roues. Bref
l'équilbre très instable nécessite un bon support
pour éviter une chute et possiblement un bris. On pourrait donc
penser que les fabriquants de vélos ont depuis longtemps imaginé
un système solide pour supporter le vélo dans toutes les
conditions ! En réalité la majorité béquilles
de vélo sont rudimentaires et inutiles dans plusieurs situations.
Les anciennes béquilles avec 2 pattes étaient nettement
meilleures.
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Droite: béquille neuve typique, 1 seule patte noire et ajustable,
fixée par un support grossier que l'on vis comme un malade jusqu'à
compresser les tubes du cadre, sans quoi la béquille pivote. Gauche:
il y a parfois un trou dans le cadre pour poser une béquille et
un support sous le cadre conçu pour l'empêcher de pivoter.
Les béquilles se fixent au centre du cadre ou sur l'essieu arrière
du coté gauche. Au centre du cadre il y a parfois un trou pour
visser directement la béquille, et parfois un support sous le cadre
est conçu pour empêcher la béquille de pivoter. Certains
vélos de ville et vélos pliants anciens étaient vendus
avec une béquille installée en usine et bien intégrée
au cadre. Ces béquilles ont une tête avec une forme plus
ou moins adaptée à la forme du cadre pour les empêcher
de pivoter. Mais sur la majorité des cadres la béquille
doit être retenues par un support métallique grossier, que
l'on vis comme un malade jusqu'à compresser les tubes du cadre,
sans quoi la béquille pivote et obstru le mouvement du pédalier
ou frotte les rayons de la roue arrière. Il est donc critique que
la béquille soit bien fixée au cadre, un béquille
lâche et qui pivote ne supporte pas le vélo et il est préférable
de s'en passer. On se demande pourquoi il n'existe pas de standard tel
que tous les cadres de vélos et les béquilles se joignent
parfaitement et sans tracas...
De nos jours pratiquement toutes les béquilles sont noires et
de longueur ajustables. Sur les vélos anciens elle est en acier
chromé ou en alliage sans peinture. Les béquilles en alliage
sont moins lourdes et ne rouille pas, mais plus cassante.
Béquille au centre, à 1 patte
_
_
Pour une béquille à une jambe, il est préférable
que sa longeur soit ajustable.
Il y a 2 types de béquilles qui se fixent au centre du vélo,
les béquilles à une seule patte et celles à deux
pattes. Le modèle classique avec une seul tige (ou patte) supporte
le vélo uniquement sur une surface plane et dure, une journée
sans vent, et il ne faut surtout pas toucher le vélo car le moindre
choc le fait basculer. Ridicule! Ce serait mieux s'il y avait un truc
pour bloquer les roues, tel un frein d'urgence sur les voitures, pour
empecher le vélo de rouler tout seul lorsque stationné,
mais cela existe seulement sur certains tricycles pour adulte. Pour une
béquille à une jambe, il est important que sa longueur soit
ajustable, pour compenser lorsqu'on pose des pneus de hauteur différente
ou si la béquille fléchit avec le temps.
Béquille au centre, à 2 pattes
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Une béquille à deux jambes est plus stable
et supporte le vélo même quand il est plié
Les anciennes béquilles avec 2 pattes supportent nettement mieux
le vélo, même dans un pente et par grand vent. Avec 2 pattes
l'équilibre est stable et une des roues ne touche pas au sol. Par
contre elle sont lourdes. Si le vélo est muni d'un panier à
l'avant, ou s'il est utilisé pour porter des charges dans des sacoches,
une béquille à deux jambes supporte le vélo beaucoup
plus solidement qu'une béquille à une jambe. Les béquilles
à deux jambes sont aussi préférables sur un vélo
pliant car on peut plier le vélo plus facilement et la béquille
supporte le vélo à la verticale même quand il est
plié (voir les photos). Malheureusement les béquilles à
2 jambes sont plus rares de nos jours, mais on en trouve sur les vélos
électriques. J'ai acheté un modèle pour vélo
électrique, en alliage pas trop lourd , qui fait sur mon vélo
de cyclotourisme avec
roue de 27po. Pour les autres tailles de vélo, par exemple vélo
pliant avec roues de 20 pouces, les béquilles à 2 pattes
neuves sont introuvables de nos jours et il faut trouver d'occasion.
Béquille à l'arrière, à
1 patte
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Gauche: béquille montée sur l'essieu arrière.
Droite: béquille en alliage avec loquet et fixé au cadre
Des béquilles se fixent à l'arrière du cadre, sur
l'axe de la roue arrière, avec le boulon de la roue. Ces béquilles
sont mieux que celles à une patte qui se fixent au centre du vélo,
entre autre car elles sont solidement fixées et ne pivotent pas.
Souvent ces béquilles ont un loquet qui les bloque en position
ouverte tel que si le vélo avance, la béquille ne se referme
pas et le vélo reste debout. Leur grand défaut est que à
force de la descendre et remonter, le boulon de la roue arrière
peut se dévisser. La roue se désaligne et on s'apercoit
du problème quand la roue arrière commence à frotter
sur le cadre. Pour pallier à ce problème il existe des béquilles
qui se fixent au cadre, sans le boulon de la roue, tel que sur la photo
de droite plus haut. Cette béquille sur un vélo de cyclotourisme
est tout en alliage léger, elle se fixe solidement au cadre et
possède un loquet. Remarquez la balle en caoutchouc noir ajouté
au pied pour l'empêcher de s'enfoncer dans le sol. Selon moi c'est
le meilleur modèle de béquille.
Béquille sur l'essieu arrière à 2 pattes
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Ce vélo pliant Bridgestone
Picnica est une exception car équipé d'une béquille
sur mesure qui sert aussi de poignée quand le vélo est plié.
La béquille a un loquet pour la bloquer en position et éviter
que le vélo avance par lui même.
Réflecteurs
Il est évidemment capital d'être vu lorsqu'on circule à
vélo le soir. Depuis très longtemps au Canada il est obligatoire
d'avoir un phare à l'avant et un feux rouge à l'arrière
lorsqu'on circule entre le coucher et le levé du soleil. On ne
peut que constater que la vaste majorité des cyclistes en zone
urbaine ne respectent pas cette loi, et que les policiers n'appliquent
pas ce règlement! Les rues étant éclairées,
on a pas vraiment besoin d'un phare pour voir où on va. Dans ces
conditions, la moindre précaution est de munir son vélo
de réflecteurs pour être vus des véhicules automobiles.
Remarquez que les réflecteurs ne permettent pas d'être vu
des piétons et autres cyclsites qui n'ont pas de phares, donc ne
croyez pas que les réflecteurs sont suffisants.
Voir phare et feu arrière
Sur les vélos anciens il y avaient un seul réflecteur rouge
à l'arrière, fixé au garde-boue si le vélo
en est équipé, ou fixé au cadre. A partir d'une certaine
époque des réflecteur oranges ou jaunes sur les 2 faces
des pédales ont été ajoutés. Des réflecteurs
suplémentaires étaient disponibles mais comme accessoires
optionels. A partir des années 80 un réflecteur blanc à
l'avant et dans les roues sont devenus obligatoire sur tous les vélos
neufs vendus au Canada. La couleur des réflecteurs dans les roues
ne semble pas normalisée, on en trouve des rouges, oranges et blancs.
En principe, selon le code de la route, les 2 réflecteurs devraient
être orange. Il existe aussi des pneus avec une bande réfléchissante
sur leur flanc, par exemple les anciens Firestone Night Rider. De nos
jour certains accessoires de vélo sont munis de bandes réfléchissantes,
les casques et sacoches entre autre. Le port de vêtements avec bande
réfléchissante est aussi recommandé.
   
Sur les vélos anciens il y a seul réflecteur
rouge à l'arrière, fixé au garde-boue si le vélo
en est équipé.
Les réflecteurs anciens sont ronds et plats, non-directionnels
et se fixent avec une seule vis à leur centre. Ils réfléchissent
seulement la lumière qui est directement en face on presque. Les
réflecteurs modernes sont directionnels, ils ont des facettes réfléchissant
la lumière provenant à angle. Ils requièrent un support
avec 2 trous car ils sont munis d'un bouton pour conserver leur bonne
orientation. Il peut donc être difficile de remplacer un ancien
réflecteur avec un moderne, on peut être obliger de changer
le support aussi, ou de percer un trou supplémentaire. C'est encore
plus difficile s'il faut remplacer un réflecteur fixé au
garde-boue. Ces réflecteurs ne sont pas universels, chaque garde-boue
ayant une forme particulière, et les originaux ne sont plus disponibles.
Il faut alors enlever ce qui reste du réfleteur et le remplacer
par une vis et boulon pour fixer le garde-boue si nécessaire. Poser
ensuite un réflecteur régulier, sur la tige de selle par
exemple.
Ajout de réflecteurs
La manière la plus simple est de poser un réflecteur arrière
avec un support à collet sur la tige de selle, et à l'avant
avec un support à collet au guidon. Assurez vous que les réflecteurs
achetés inclus des supports de style collet. Les autres types de
support, par exemple ceux qui se fixent aux étriers de freins,
causent souvent des ennuis à l'installation.
Des bandes réfléchissantes collées sur les garde-boues
ou ailleur sur le vélo sont un bon moyen d'augmenter sa visibilité
(voir photos) sans devoir installer de quincaillerie pour supporter des
réflecteurs. Le coût est minime et le poids ajouté
quasiment nul. Vous trouverez dans le département de l'automobile
de votre magasin à rayon.
Bandes réféchissantes collées sur le garde-boue et
porte-bagage.
En principe les réflecteurs dans les roues sont universels, mais
j'ai constaté que selon la taille de la roue et l'espacement entre
les rayons, certains réflecteurs peuvent être impossible
à poser correctement, entre autre dans les petites roues de vélos
d'enfants et vélos pliants. Il est essentiel que les réflecteurs
dans les roues soient solidement fixés. Un réflecteur qui
bloque soudainement la roue peu briser des rayons et provoqué une
chute. Si vous avez des doutes que le réflecteur puisse tourner,
monter ou descendre par lui-même, vaut mieux ne pas en mettre du
tout en attendant de magasiner un autre format.
 
Selon la taille de la roue et l'espacement entre les rayons,
certains réflecteurs peuvent être impossible à poser
correctement. Remarquez que réflecteurs ne sont pas plats, des
facettes à angle réfléchissent la lumière
provenant de plusieurs direction.
Selon la couleur et le style du vélo, l'ajout de gros réflecteurs
modernes dans les roues peut radicalement changer l'apparence. Les réflecteurs
blancs sont plus discrets, entre autre pour les vélos anciens avec
des roues chromées et pour les vélos de routes.
Les réflecteurs modernes sont fixés avec des attaches
de plastique qui se brisent facilement. Les anciens réflecteurs
retenus par petite vis et boulon sont nettement supérieurs.
Les réflecteurs modernes pour roue sont fixés avec des
attaches de plastique que l'on tourne de 1/4 de tour. Ces foutues attaches
sèchent et se grippent avec le temps. Il est impossible de les
déposer sans les détruire, souvent le réflecteur
aussi se brise. Les anciens réflecteurs retenus par vis et boulon
sont nettement supérieur. On peut les enlever pour aligner la roue
par exemple, et les remettre facilement.
Phare et feu arrière,
dynamo
Feu rouge arrière et phare avant à LED.
- En principe au Québec il est obligatoire d'avoir un phare à
l'avant et un feux rouge à l'arrière lorsqu'on circule
sur la voie publique entre le coucher et le levé du soleil. En
pratique la vaste majorité des cyclistes en zone urbaine ne respectent
pas cette loi, et les policiers n'appliquent pas ce règlement.
Les rues étant éclairées, on a pas vraiment besoin
d'un phare pour voir où on va, mais plutôt pour être
vu par les automobilistes, les piétons et les autres cyclistes.
Ne croyez pas que les réflecteurs sont suffisants!
- Les phares avant et feux arrières à LED modernes sont
alimentés par des piles. Ils sont légers, offrent une
lumière brillante et constante, ne requierent aucun filage et
sont faciles à installer. L'inconvénient important est
qu'on doit toujours avoir des piles bien chargées. Il faut enlever
et remettre les piles pour les garder au chaud et éviter qu'elles
se déchargent inutilement, par exemple en allumant le phare en
plein jour par inadvertance. Il faut absolument des piles rechargeables
et un chargeur!
- Les feux peuvent se détacher du vélo rapidement ce qui
est un avantage et un désavantage. Le phare avant peut ainsi
servir de lampe de poche. On peut enlever les feux pour sauver du poids
si on roule le jour. Le gros désavantage est que n'importe qui
peut partir avec; il faut enlever les phares quand on stationne dans
des endroits risqués.
- Les phares avant et feux arrières sont constitués de
2 parties: un support fixé en permanence au vélo et une
partie amovible. La tête amovible contient les batteries et les
lumières. Il est important que les supports soient solidement
fixés au vélo. C'est agaçant quand ils pivotent
et vibrent en roulant. Mais ils faut aussi choisir un modèle
et les installer tel qu'on peut facilement détacher la partie
amovible. Sur les bons modèles la partie amovible s'enclanche
solidement et facilement dans le support. Sur les modèles bas
de gamme la partie amovible se détache trop facilement au moindre
chaos de la route et le plastique casse.
- Le support du phare avant doit être ajustable pour qu'on puisse
l'aligner avec la route. En effet les guidons sont courbés et
plusieurs manettes et câbles limitent l'endroit où il peut
être fixé. Les bons phares ont un support avec une partie
pivotante gauche-droite pour pointer la lumière vers l'avant
peut importe le guidon.
- Les feux rouges arrière sont vendus avec une fixation de style
collet pour la tige de selle. Les phares avant avec un collet pour fixer
au guidon. Si votre vélo est munis d'un porte-bagage à
l'arrière et/ou d'un panier à l'avant, vous devez bricoler
des support pour les poser ailleurs sur le vélo.
- La pratique courante pour les cyclistes urbains est de fixer le feux
arrière sur son sac à dos et le phare avant sur son casque.
Ainsi les feux nous suivent à l'intérieur pour éviter
le vol, garder les batteries au chaud et à proximité du
chargeur
- Le phare avant doit préférablement avoir plusieurs niveau
d'intensité. Qu'on roule en ville ou à la campagne, rapidement
ou lentement, que le phare serve de lampe de poche, une lumière
plus ou moins intense est requis. Rien ne sert de gaspiller les piles
avec une lumière trop intense. Parfois le phare avant a un mode
clignotant, mais je ne l'utilise pas. En ville le phare avant clignotant
est probablement mieux qu'une lumière fixe pour être vu
des autres, c'est ce qui équipe les Bixi.
- Il est aussi préférable que le feu arrière rouge
possède quelques modes d'élairage différents. Souvent
ils peuvent clignoter de plusieurs manières fantaisistes que
l'on utilise jamais. Personnellement je le mets toujours en mode où
tous les LED s'allument et s'éteignent en même temps, à
un rythme raisonnable, comme les "hazard" sur une voiture.
Après tout un vélo est un véhicule lent et il est
préférable d'avoir l'apparence d'un véhicule lent
plutôt que d'un sapin de Noël!
Ancien système à dynamo
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Le dynamo, en haut à gauche, affecte la performance,
use le pneu, fait du bruit, est lourd, donne une lumière faible
et vascillante. On doit aussi installer des fils sur le cadre. Bref
ils ont plusieurs inconvénients en comparaison avec les phares
et feux modernes à LED.
- Les phares et dynamos sont des accessoires habituellement non inclus
dans l'équipement de base des vélos anciens, sauf sur
certains vélos de ville haut de gamme et vélos pliants.
Par contre il arrive qu'un propriétaire précédent
en ai installé.
- Un dynamo génère de l'électricité en tournant
pour alimenter les ampoules. Le dynamo est habituellement fait d'une
petite roue qui tourne par contact avec le pneu avant ou arrière.
Voir la photo. Il existe aussi des dynamos intégré dans
l'axe de la roue avant. Ceux-ci sont rares mais je crois que les vélos
Bixi de la ville de Montréal utilisent ce type de générateur.
Ils sont plus efficaces, silencieux et n'usent pas les pneus.
- Les systèmes à dynamo utilisent des ampoules de 6 volts
comme sur les motos, tracteurs à pelouse, motoneiges, etc…
On peut s'en procurer au Canadian Tire par exemple.
- Les systèmes à dynamo sont encore disponibles. Ils sont
peu dispendieux et similaires aux anciens systèmes, sauf que
les composantes métalliques sont souvent peintes en noir plutôt
que chromées.
- Les phares modernes à LED et piles sont plus efficaces et pratiques,
et ils n'affectent pas la performance du pédalage
- Les systèmes à dynamo ont un avantage en comparaison
des sytèmes à LED moderne: il ne requierent pas de piles,
sont toujours prêt à être utilisés.
- Par contre un système à dynamo a plusieurs inconvénients:
- il dimimue sérieusement votre vitesse de pointe et augmente
l'effort car beaucoup d'énergie est utilisée pour
faire tourner le dynamo
- usure du flanc du pneu, si le dynamo reste en contact longtemps
avec le pneu alors qu'il est entreposé il cause une déformation
du pneu
- aucun éclairage à l'arrêt, peu d'éclaraige
à basse vitesse
- lumière faible, vascillante et plutôt jaune que blanche
- bruit de roulement important
- on ne peut utiliser la lumière à d'autres fins,
par exemple éclairer pour fouiller dans sa sacoche de vélo
ou lors d'une réparation d'urgence
- il est lourd
- on doit installer des fils électriques pour le phare avant
et le feux arrière. Il faut penser à laisser du jeu
dans les fils aux environs du guidon, et de la charnière
sur un vélo pliant pour pouvoir plier le vélo sans
interférence.
Porte-bagage
Pratiquement tous les cadres de vélo ont des trous, au dessus
de l'essieu arrière, pour fixer un porte-baggage. Certains vélos
ont aussi des trous dans le haut du cadre, au dessus de l'étrier
arrière. Par contre c'est beaucoup plus rare pour les porte-baggages
avant, seul les vélos destinés au cyclotourisme
ont des trous dans la fourche avant pour y fixer un porte-baggage.
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Vélo de cyclotourisme
avec porte-bagage arrière et avant. Il y a pratiquement toujours
des trous dans le cadre pour fixer celui en arrière, mais c'est
rare en avant.
- Les portes-bagages arrières bas de gamme ont seulement 1 branche
verticale supportant le plateau. Ils sont peu dispendieux mais ne peuvent
supporter que de faibles charges.
- Si on dépense un peu plus d'argent on trouve des porte-bagages
avec 2 branches en V de chaque coté. C'est le meilleur compromis
entre robustesse et coût, mais il ne faut les charger avec tout
nos baggages et partir faire le tour du monde avec.
- Les meilleurs porte-bagages ont 3 branches plus ou moins verticales
de chaque coté du plateau, comme sur la photo. Une des paires
de branches sont inclinées vers l'intérieur, sur la photo
la branche arrière est fixé vers le centre du plateau,
à l'arrière du réflecteur. Ceci donne une meilleure
résistance aux forces latérales et à la torsion.
Le porte-bagage sur ce vélo est fixé à l'étrier
de frein par un seul support. Il est préférable d'avoir
2 supports fixés au cadre.
- La partie supérieur du porte-bagage doit être solidement
fixé au haubans au dessus de l'étrier de frein arrière.
Le porte-bagage sur la photo ci-dessus est fixé à l'étrier
de frein par un seul support. Ce type d'installation n'est pas très
solide, le support simple a brisé à cause des mouvements
de torsion et compression.
- Il est préférable d'avoir 2 supports fixés directement
au cadre sous la selle. Certains cadres de vélo ont des trous
déjà percés dans les haubans et les porte-bagages
modernes sont vendus avec 2 support ajustables compatibles avec ces
trous. S'il n'y a pas de trous dans le cadre, il faut plutôt utiliser
les collets de serrage aussi inclus. Ces collets ont tendances à
glisser vers le bas et peuvent bloquer l'étrier de frein. Il
faut vérifier périodiquement et les remonter au besoin.
Porte-bagage à installation "rapide" exigent tout de
même de retirer la tige de selle et de réajuster sa hauteur.
Ils sont plus lourds malgrès leur apparence qu'un porte-bagage
traditionel.
- Le porte-bagage sur la photo ci-haut est d'un nouveau genre qui se
fixe uniquement à la tige de selle. Ils ont étés
conçus pour les vélos de montagne avec suspension arrière,
ceux-ci ne pouvant recevoir un porte-bagage conventionel. L'idée
semble bonne à première vue et on peut croire que ce type
de porte-bagage est bon sur n'importe quel type de vélo, mais
c'est une illusion. Entre autre j'ai trouvé ce porte-bagage très
lourd, plus lourd qu'un porte-bagage conventionnel, alors que je le
croyais plus léger. Ensuite on croit que l'installation est plus
facile, mais il faut retirer la tige de selle du cadre, ce qui est souvent
une opération difficile, et ensuite réajuster la hauteur
de la selle. Le porte-bagage étant retenu seulement à
une extrémité, sur la tige de selle ronde, il faut serrer
l'attache comme un dingue pour être certain qu'il ne va pas pivoter.
On ne peut pas déposer une charge trop lourde sur le plateau,
et on ne peut mettre des sacoches de chaque coté car rien ne
les empêche d'aller dans les rayons de la roue. On peut seulement
poser une petite sacoche sur le dessus. Etant donné toutes ces
restrictions, il est préférable de poser un porte-bagage
conventionnel, prendre un sac à dos ou poser une petite sacoche
sur le guidon avant.
Les anciens porte-bagages
Les plus anciens porte-bagages étaient en acier chromé
ou peint de la même couleur que le vélo. Ils étaient
très lourds et robustes. Le chrome s'égratigne et rouille,
surtout sur le dessus. A partir des annèes 70 les porte-baggages
sont habituellement en alliage, non peint, plus léger et la corrosion
de surface se nettoie facilement avec une laine d'acier. Un modèle
très populaire était le Pletscher, voir détails plus
bas. Ces porte-bagages ont une seule tige verticale de chaque coté.
Ils sont moins solides que les porte-bagages à 2 ou 3 branches
par coté. Il y a souvent un clapet à ressort pour retenir
la charge sur le dessus. C'est le genre de truc qui a disparu des porte-bagages
modernes et on se demande pourquoi.
Certains porte-bagages anciens ont un trou à l'arrière
pour y poser un réflecteur, mais les plus vieux en ont pas.
On peut accrocher des sacoches de vélo modernes sur ses porte-bagages
anciens. Il faut faire attention à la sacoche du coté de
la chaîne, il faut la poser tel qu'elle ne nuira pas au mécanisme
de vitesse qui sort de l'essieu arrière. Il faut aussi mettre les
sacoches le plus à l'arrière possible, sinon les talons
du cycliste frapperont les sacoches.
Porte-bagage Pletscher
Un porte-bagage que l'on voit souvent sur les vélos anciens est
le "Made by Pletscher - Switzerland", en alliage non peint.
Ce porte-bagage a un clapet à ressort sur le dessus. L'alliage
utilisé ne rouille pas ou très peu. La corrosion de surface
se nettoie facilement avec une laine d'acier.
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Porte-bagage Pletsher très commun sur les vélos anciens.
Certains vélos avaient un support au dessus de l'étrier
de frein spécifiquement conçus pour y fixer le Pletsher.
S'il est bien installé, le porte-bagage Pletscher est étonnamment
robuste malgrès son apparence peu convainquante et le fait qu'il
a une seule branche verticale de chaque coté. Sur certains vélos
anciens la partie du haut se fixe solidement au cadre avec 2 vis, au dessus
de l'étrier arrière, sur une plaque spécialement
conçue avec 2 trous compatibles. Si le vélo n'a pas cette
plaque, il faut un support qui était inclu à l'achat. C'est
ce support qui est souvent mal boulonné et qui doit être
vérifier avant de porter une charge importante. Entre autre le
support peut glisser vers le bas et bloquer l'étrier de frein s'il
est mal visser.
 
Le porte-bagage Pletsher a seulement une branche de chaque coté,
mais assez robuste pour supporter le poids de mes bagages en cyclotourisme.
Un support troué à l'arrière du porte-bagage permet
de fixer un réflecteur rouge. Il y a un seul trou dans le support
car les réflecteurs anciens sont ronds, non-directionnels et se
fixent avec une seule vis à leur centre, voir photo plus bas. Les
réflecteurs modernes rectangulaires et directionnels requièrent
un support avec 2 trous car ils sont munis d'un bouton pour conserver
leur orientation. Il est quand même possible de les fixer au porte-bagage,
mais ils ont tendance à pivoter.
Porte-bagage pour vélos pliants
Un porte-bagage arrière fait partie de l'équipement de
base des vélos pliants anciens, contrairement aux vélos
conventionnels. Les porte-bagages sur les vélos pliants sont plus
courts et moins hauts que sur un vélo de taille conventionnel.
Un porte-bagage que l'on voit souvent est le Pletscher modèle C3,
spécifiquement conçu pour un vélo de 20 pouces.
Dans les années 80 la tendance était vers les porte-bagages
robustes, intégrés et soudés au cadre, et peint de
la même couleur que le reste du vélo. Ils ont le désavantage
de la peinture qui s'égratigne par la charge ou quand on l'adosse
contre un poteau ou un mur. Pour protèger la peinture je couvre
les tubes avec du conduit en plastique flexible pour le filage électrique
des autos. Dans certain cas le porte-bagage fait partie de la structure
même du vélo.
Les porte-bagages chromés sont peu solides car il
y a seulement 1 tige qui supporte le poids et elle est à 45 degrés.
Porte-bagage peint comme le reste du vélo. Celui montré
est fixé sur le dessus du garde-boue arrière mais il y a
2 tiges à 45 degrés qui supportent le poids, pas très
robuste. La peinture se fait égratigner par la charge et le frottement.
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Dans les années 80 la tendance était vers les porte-bagages
robustes, intégrés et soudés au cadre, et peints
de la même couleur que le reste du vélo.
Remplacement: je n'ai pas trouvé
de porte-bagage neuf pour un vélo avec roues de 20pouces mais ils
doivent être disponibles à quelque part puisque certains
vélos pliants modernes neufs en ont un. Les porte-bagages modernes
se posent différemment sur le vélo et seraient difficiles
à poser solidement sur un vélo ancien. Si vous devez remplacer
un porte-bagage endommagé ou manquant l'idéal est d'en trouver
un usagé.
Porte-bagage avant
Certains vélos pliants anciens sont équipés d'un
porte-bagage monté à l'avant, mais cet accessoire est rare
sur les vélos de l'époque et encore plus rare sur les vélos
pliants. Ces porte-bagages avant sont spécifiquement conçus
pour les vélos de 20 pouces et pratiquement impossibles à
trouver de nos jours La compagnie Dahon offre un porte-bagage avant pour
ses vélos pliants récents.
_
Porte-bagages avants sur des vélos pliants anciens.
Sacoches de vélo
 
Gauche: pair de sacoche pour porte-bagage arrière. La couleur
noire est déconseillée.
Droite: sacoche pour guidon.
- Il existe plusieurs modèles de sacoche pour accrocher à
différents endroits sur le vélo: sacoche de chaque coté
du porte-bagage arrière, sacoche pour
le dessus du porte-bagage arrière, sacoche au guidon, peite sacoche
à l'arrière de la selle, sacoche triangulaire dans le
cadre, etc...
- Une petite sacoche à l'arrière de la selle est pratique
pour transporter une chambre à air et des outils pour réparation
d'urgence. Voir la section outils.
- Les sacoches qui se fixent de chaque coté du porte-bagages
arrière sont les plus populaires.
- Il faut des sacoches qui sont à la fois facile à fixer
et enlever, ET solidement accrochées quand on roule. Les sacoches
bas de gamme doivent être posées de manière permanente,
ce qui est peu pratique. D'autres modèles se décrochent
trop facilement au moindre chaos.
- La sacoche doit avoir plusieurs compartiments séparés
et de grosseurs variées pour trier les objets. Si elle a un seul
gros compartiment, on doit aller à la pêche pour sortir
n'importe quoi et tout devient désordonné rapidement.
- Les sacoches doivent être de couleur vive avec des bandes réféchissantes
pour le soir. Je trouve aberrant que la majorité des sacoches
vendus aujourd'hui sont de couleur noire!
- On peut accrocher des sacoches de vélo moderne sur les porte-bagages
anciens. Il faut faire attention à la sacoche du coté
de la chaîne, il faut la poser tel qu'elle ne nuira pas au mécanisme
de vitesse qui sort de l'essieu arrière. Il faut aussi mettre
les sacoches le plus vers l'arrière possible, sinon les talons
du cycliste frapperont les sacoches.
_
Panier
 
Gauche: pour être solidement fixé, le panier doit être
supporter verticalement par 2 tiges qui descendent jusqu'à l'essieu
de la roue. Une béquille à 2 pattes stable est recommandée.
Droite: panier qui se fixe seulement au guidon, il balancera en roulant,
interfère avec les câbles et manettes. Au moindre chaos
il se détachera, n'importe qui peut le voler, bref non recommandé.
- Un panier est plus souvent installé à l'avant sur le
guidon, mais on peut aussi le fixer sur le dessus du porte
bagage arrière. Il existe aussi des paniers pliants qui se
montent de chaque coté du porte-bagage arrière (voir plus
bas).
- Un panier avant est très pratique car on peut y mettre facilement
son sac à dos, un sac d'épicerie, sa sacoche et n'importe
quoi. L'objet est bien en vu sous nos yeux. Pour les déplacements
courts à basse vitesse en milieu urbain, un panier est plus pratique
qu'un porte-bagage arrière qui requièrent une sacoche
de vélo spéciale, et c'est aussi moins dispendieux.
- Il est possible d'installer un panier sur pratiquement n'importe quel
vélo, sauf sur les vélos de route avec guidon de course
courbé. On en voit surtout sur les vélos de ville et hybrides.
Un panier est un accessoire rarement inclus dans l'équipement
de base d'un vélo, mais sur un vélo usagé il arrive
qu'un propriétaire précédent en a installer un.
- S'assurer que le panier est bien fixé au vélo, c'est
souvent un travail d'amateur. De gros tie-rap modernes font le travail
facilement si les attaches métalliques d'origine sont endommagées
ou manquantes. J'utilise aussi parfois des collets ajustables qui servent
aux boyaux de radiateurs sur les automobiles.
- la charge n'est pas retenue, ni protégée contre les
éléments et les regards. Il est prudent d'utiliser des
saisines ou un filet sur le dessus du panier pour empêcher les
objets de sortir sur une route chaoteuse. En cas de pluie il faut mettre
les objets dans un sac imperméable.
- Les anciens paniers sont en broche chromée avec des trous carrés
ou rectangulaires. Ce type de panier est encore disponible, la marque
Wald entre autre qui offrent plusieurs modèles pratiquement identiquent
au paniers anciens, de volume et format différents.
- Pour un panier au guidon, il est nettement préfèrable
que le panier soit supporter verticalement par 2 tiges qui descendent
jusqu'à l'essieu de la roue ou le bas de la fourche. Si le panier
est fixé seulement au guidon, il est inévitable qu'il
pivotera et finira par toucher la roue ou le tube du cadre sous le guidon.
Certains paniers sont vendus avec une attache de plastique qui se fixe
uniquement au guidon et je ne les recommande pas. Aussi les paniers
amovibles sont inutiles à cause du risque de vol.
- Lorsque le panier avant est vide, on voit au travers comme s'il n'y
en avait pas. C'est mieux qu'une sacoche à guidon qui obstrue
toujours la vision
- Il est préférable d'avoir une béquille
ancienne à deux pattes quand on stationne avec une charge
dans le panier (voir photos), sinon le guidon tourne de lui même
et fait tomber le vélo.
- Il n'y a pas d'eau ou détritus qui s' accumulent dans un panier
en broche, mais on ne peut pas transporter de petits objets qui passeraient
au travers des mailles
 _
Panier de marque Wald. Contrairement à une sacoche de guidon
qui obstrue toujours la vision, on voit au travers d'un panier quand
il est vide.
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Ce vélo pliant Bridgestone
Picnica est une exception car équipé à l'usine
d'un panier avant. Son mode de pliage empêche l'installation d'un
porte-bagage arrière.
Panier pliant pour porte-bagages arrière
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- Il existe des paniers qui se fixent sur le coté du porte-bagage
arrière et qui se plient (ou compressent) pour diminuer l'encombrement
du vélo. On peut en poser facilement sur tous les types de vélo
avec un porte-bagage arrière.
- Le panier montré sur les photos se vends environ $20, si on
en pose de chaque coté du vélo c'est $40 au total. Il
faut aussi compter le cout du porte-bagage
si le vélo en est pas déjà équippé.
Le total pour un porte-bagage et 2 paniers pliants est environ $60.
- Sur un vélo pliant, un panier qui se compresse est évidemment
plus pratique qu'un panier conventionnel pour le transport et l'entreposage
du vélo, mais plusieurs choississent plutôt des sacoches
Garde-boues
Les garde-boues avant et arrière font partie de l'équipement
de base des vélos de ville et vélos pliants, alors qu'ils
sont optionels sur les autres type de vélo. Certaines personnes
croient que les garde-boues sont inutiles, sauf sous la pluie. C'est une
erreur car même si le temps est beau au départ, la météo
peut changer rapidement et même un beau jour d'été
un orage est possible. Même si vous ne roulez pas sous la pluie
battante, l'asphalte reste mouillée longtemps après, vous
ne pouvez pas attendre qu'elle soit complètement sèche avant
de partir. Pour un vélo de ville, utilisé comme moyen de
transport quotidien, et les vélos cyclotourisme,
les garde-boues sont donc essentiels. Ils doivent bien couvrir les deux
roues pour protéger adéquatement vos vêtements contre
les éclaboussures d'eau, de poussière et de de boue projetées
par la rotation rapide des roues. Vous ne voulez pas arriver au travail
avec des vêtements souillés et une ligne brune de crasse
dans le dos! Sur les pistes cyclables régionales en poussière
de roche, les garde-boue protègent contre cette fine poussière
et les granules projetées par les roues. L'ajout d'une bavette
flexible à l'avant permet d'augementer la protection, un garde-boue
trop long s'endommagerais facilement alors que la bavette plit sur un
obstacle.
Des garde-boues courts et à installation rapide de style "blade"
sont disponibles sur le marché. Ils furent conçus pour les
vélos de montagne et ressemble vaguement au garde-boue sur les
motocross. Ces garde-boues sont mieux que rien du tout, mais selon moi
ils offrent une protection nettement insuffisante. Pour être efficace
il faut que le garde-boue arrière couvre bien toute la roue ou
presque, et le garde-boue avant doit descendre très bas au pied
du cycliste.
_
Garde-boues ajustables en plastique qui couvrent bien les roues. Remarquez
la bavette flexible noire au bas du garde-boue avant pour une protection
accrue.
Les garde-boues modernes sont en plastique noir ou gris; ils sont légers
et ne rouillent pas, mais assez fragiles. Des garde-boues peuvent être
posés sur pratiquement tous les vélos, mais c'est une tâche
parfois plus difficile que l'on croit. Il faut acheter des garde-boues
de la bonne dimension selon le diamètre et la largeur des pneus
. Les garde-boues doivent avoir des supports ajustables pour les fixer
correctement au vélo et les aligner avec les pneus. Je conseil
de prendre un modèle plus large que les pneus. Par exemple pour
les vélos avec roues de 700, il existe des gadre-boues très
étroits pour les vélos de route, et un modèle plus
large pour vélo hybride. Je conseil de prendre le modèle
hybride plus large, même pour un vélo de route, car les garde-boues
ont tendance à se désaligner facilement. S'il y a trop peu
de jeu entre le garde-boue et le pneu, il faut constamment réajuster
le garde-boue pour éliminer le frottement. Avec un garde-boue plus
large il y a plus de tolérance et c'est moins agaçant. Il
faut parfois déposer et reposer les 2 roues plusieurs fois afin
de centrer correctement les garde-boues, sans interférence avec
les pneus. A chaque fois on peut avoir besoin de réajuster les
freins et le dérailleur arrière. Aussi la quincaillerie
incluse n'est pas toujours compatible avec notre vélo et il faut
improviser. Bref je conseil de faire poser les garde-boues par un expert
du magasin où vous faites l'achat.
Le garde-boue avant s'endommage si on descend d'un trottoir par exemple,
le bout frise et les branches se plient. En général le garde-boue
avant est plus endommagé que celui arrière, surtout dans
sa partie la plus proche du sol.
Garde-boues sur les vélos anciens
 
CCM 1957 - CCM Elite vers 1975
On peut déterminer l'âge approximative d'un vélo
ancien en regardant ses garde-boues. Jusqu'à la fin des années
50 tous les vélos avaient des garde-boues en acier et peint tout
en blanc, parfois avec une fine ligne de couleur rouge. Au début
des années 60 les garde-boues sont chromés, mais le queue
du garde-boue arrière est resté blanche. Dans les années
70 les garde-boues sont souvent peint de la même couleur que le
vélo, mais la queue est resté blanche. A partir des années
70 il y en avait aussi en aluminium et en acier inoxydable (stainless
steel). Ces derniers sont plus rares, plus légers, moins robustes
mais plus facile à débosser. Les garde-boues chromés
sont les plus flamboyants.
Sur les vélos anciens ils sont souvent en robuste métal,
chromé ou peint de la même couleur que le vélo. Souvent
les supports ou le garde-boue lui-même sont déformés,
mais faciles à ré-aligner car ils se plient facilement.
Sur la majorité des modèles un réflecteur ou un feu
rouge est monté sur le garde-boue arrière, beaucoup plus
rarement un phare est monté sur la garde-boue avant.
 _
Gauche: robuste garde-boue ancien en acier chromé. Droite:
garde-boue en aluminium avec réflecteur intégré.
Remplacement: il peut être difficile de trouver
un garde-boue pour remplacer un endommagé, car les vélos
modernes avec roues de 20 pouces sont destinés aux enfants et n'ont
jamais de garde-boue. A ma connaissance seul les vélos pliants
modernes utilisent des garde-boues de la bonne dimension, mais ils sont
en plastique noir et probablement pas disponibles comme pièce de
rechange.
Garde-chaîne
Un garde-chaîne fait partie de l'équipement de base sur
les vélos de ville et vélos pliants. Le garde-chaîne
empêche la chaine d'entrer en contact avec les vêtements et
de salir les surfaces lors du transport et de l'entreposage. Il est impossible
de poser un garde-chaine sur un vélo avec dérailleur en
avant. On en trouve donc seulement sur les vélos 1 vitesse, 3 vitesses
et parfois 5 ou 6 vitesses. Les anciens garde-chaines sont en métal
chromé, en alliage ou peint de la même couleur que le vélo.
Ils couvrent plus ou moins la chaîne selon les modèles. Sur
les vélos pliants plus récents, ils couvrent mieux le pédalier
vers le bas et à l'avant , tel que la chaîne ne repose pas
sur le sol lorsque le vélo est plié (voir photos ci-dessous).
Même si le vélo est resté dehors sous la pluie pendant
des années, il est rare que la chaine soit rouillée
Ces garde-chaines ne protègent pas le dessous du pédalier.
La chaine et le pédalier reposent directement sur le sol lorsque
le vélo est plié.
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A partir des années 80 le garde-chaine couvre mieux
le dessous du pédalier.
Bouteille et porte-bouteille
 _ _
Je porte 2 gourdes sur le vélo pour éviter de chercher
continuellement de l'eau. Les deux sont accessibles en pédalant
Porte-bouteille
Placer la gourde à un endroit facile à atteindre en
pédalant, et une combinaison support-gourde tel qu'il est facile
de déloger et replacer la gourde sans effort pour ne pas perdre
l'équilibre. La gourde doit tout même être solidement
retenue, une gourde qui s'envole à cause d'un chaos de la route
peut se loger sous la roue arrière ou dans les rayons et faire
choir le cycliste ou ceux qui suivent.
Les vélos modernes ont des trous dans le cadre pour y fixer
1ou 2 porte-bouteilles. Tous les porte-bouteilles sont compatibles,
la distance et le diamètre des trous étant normalisés.
Il existe aussi des porte-bouteilles avec un support spécial
pour les fixer au guidon. Certaines personnes préfèrent
ne pas devoir se pencher pour atteindre une gourde fixée au
cadre. Selon le type de guidon et les manettes de vitesse et de frein,
il peut être difficile de trouver un endroit libre, droit et
qui ne cause pas d'interférence quand on conduit. Sur certains
type de vélo avec des cadres à géométrie
spéciale, tel que les vélos pliants ou vélos
de montagne à suspension, un support au guidon est parfois
la seule option.
Sur les vélos anciens qui n'ont pas de trous pour fixer un
porte-bouteille au cadre, il faut utiliser 2 collets (photo ci-haut)
ou des "tie-rap". Si vous achetez un porte-bouteille neuf,
assurez-vous que les collets sont inclus. Avec des tie-rap il est
possible d'installer des porte-bouteilles un peu partout sur le vélo,
sur le porte-baggage avant par exemple tel qu'illustré sur
la photo ci-haut.
Gourde ou bouteille de vélo
La couleur blanche réféchit les rayons du soleil et
garde l'eau fraîche plus longtemps. Il faut éviter les
couleurs fonçées, étonnement certains manufacturier
vendent des bouteilles noires, elles sont mieux pour garder le café
au chaud!
Il est déconseiller de mettre tout autre liquide que de l'eau
dans ces gourdes de plastiques. Les jus de fruits entre autres sont
à proscrire car ils laissent des odeurs et le sucre en sèchant
grippe le bec et le bouchon. Aussi l'eau peut servir à vous
lavez les mains ou vous rafraichir le visage par exemple. Il est préférable
de transporter les jus et boissons sportives sucrées dans leur
contenant original et de les jeter après usage. Notez que les
bouteilles de boissons sportives tel que Gatorade, Powerade et autres
sont conçus pour tenir relativement bien sur un support de
vélo standard.
L'ouverture de la bouteille doit être grosse pour faciliter
le remplissage et le lavage de l'intérieur. Les anciennes bouteilles
de vélo avaientt un petit bouchon et il était impossible
de laver l'intérieur.
Choisir la gourde avec la plus grande capacité qui peut tenir
sur votre support, quitte à la remplir partiellement si vous
voulez sauvez du poids lors de courtes balades.
Mesurer la capacité exacte de la gourde et l'inscrire à
l'encre permanente pour ne pas l'oublier. L'eau en bouteille vendu
dans les dépanneurs et épiceries est offerte dans une
multitude de format de capacité différente. Sachant
la capacité exacte que vous pouvez transporter, il est plus
facile d'acheter le format approprié pour éviter le
gaspillage.
Il existe sur le marché des sac à dos servant de gourdes,
munis d'un tuyau avec un embout que l'on place dans la bouche. Il
offre des avantages tel qu'une grande capacité et la possibilité
de boire sans lâcher le volant. Ils sont plus compliqués
à remplir et parfois une entonnoir est nécessaire à
cause des dimensions du bouchon. Le sac étant sur le dos du
cycliste, l'eau s'y réchauffe rapidement au soleil et à
cause de la chaleur dégagée par le cycliste. Porter
un poids sur son dos est peu confortable en vélo. Pour éviter
que le poids soit désequilibré, les sangles du sac à
dos doivent être trés serrées. Comme il n'y a
plus d'aération, le dos du cylcliste est rapidement imbibé
de sueur.
Après avoir mesuré la capacité exacte des 2 bouteilles,
je l'ai inscrit sur le fond pour ne pas l'oublier. L'eau en bouteille
vendue dans les dépanneurs et épiceries est offerte dans
une multitude de formats de capacité différente. Sachant
la quantité exacte que je peux transporter, je choisis le format
approprié pour éviter le gaspillage.
Lorsqu'on pratique le camping sauvage
il est particulièrement important de s'assurer d'avoir assez d'eau
pour passer la nuit. Lorsque le crépuscule se pointe et je commence
à chercher un bon endroit pour me camper, je fait un dernier arrêt
avant la nuit pour faire le plein, même si mes bouteilles sont partiellement
pleine. Il faut assez d'eau pour le café du soir et celui du matin.
Il faut aussi de l'eau pour faire un brin de toilette, au minimum se brosser
les dents, se rincer les mains avant de manipuler les verres de contact,
et se mettre un peu d'eau froide dans le visage pour se réveiller
le matin. Aussi on peut avoir besoin de laver la vaisselle et les ustensiles
de cuisine. Il ne faut pas oublier de se garder de l'eau pour le trajet
du lendemain matin jusqu'au prochain point de ravitaillement. Etant donné
tous ces besoins, j'essais idéalement d'avoir jusqu'à 2
litres d'eau avant de m'arrêter pour la nuit
Miroir
 _
Un mirroir doit être en avant des mains du cycliste et déborder
à gauche pour être utile. Remarquez que le mirroir n'est
pas fixé directement au guidon et qu'il y a une extension qui place
le mirroir bien en avant.
 
Gauche: mirroir qui se fixe à l'extrémité du
guidon, pour hybrides, complètement inutile.
Droite: mirroir universel plutôt encombrant mais vraiment fonctionnel
sur tous les vélos
- Un mirroir est essentiel pour circuler en sécurité et
tous les vélos devraient en être munis. J'ai un mirroir
bien ajusté sur mon vélo de route depuis plus de 25 ans
et je ne suis pas capable de m'en passer!
- Un mirroir doit être en avant des mains
du cycliste et déborder à gauche pour être utile.
Malheureusement la majorité des mirroirs vendus en magasin
sont complètement inutiles car ils se fixent directement au guidon,
trop proche du cycliste ! Il faut une extension pour poser le mirroir
à l'avant des manettes de freins et vers l'extérieur.
- Il faut donc choisir le bon mirroir selon le guidon du vélo.
C'est compliqué car les manufacturiers ne semblent pas offrir
de produits vraiment fonctionnels et robustes, malgrès qu'un
mirroir est essentiel selon moi. Par exemple, les mirroirs qui se fixent
aux extrémité du guidon, pour vélos hybrides et
montagnes, sont trop près de la main et pas assez à l'avant.
Ils sont complètement inutiles ! Il faut vraiment une extension
qui porte le mirroir en avant du guidon et sur le coté.
- Le mirroir doit être solidement fixé et facilement ré-ajustable,
sinon les chaos de la route ont vite fait de le déplacer, et
seulement quelques millimètres de déplacement le rendent
complètement inutile. Avec les mirroirs à bas prix, la
glace ou le mirroir au complet pivotent trop facilement aux premières
imperfections de la route et on doit le réajuster contamment
en pédalant.
- Tous les types de mirroirs sont encombrants lorsque le vélo
est garé ou transporté. Le mirroir se fait souvent accrocher
d'où l'importance de pouvoir le réajusté facilement.
Comme sur une voiture, il faut un design qui n'exige pas d'outils spéciaux.
- Un type de mirroir qui semble règler plusieurs des problèmes
mentionnés est celui qui se fixe au casque. Je n'ai jamais essayer
ce genre de mirroir populaire chez les sportifs, mais il a certainement
l'avantage de la légèreté et du faible encombrement.
- Les anciens mirroirs en chrome avec une tige qui se fixe au guidon
sont rares et difficile à trouver en bonne condition. Ces mirroirs
sont fixés solidement au guidon avec des écrous et boulons,
par contre on ne peut les ajuster en pédalant et il faut souvent
des outils pour le faire. Sur les vélos anciens avec
guidons de style poignées parallèles il est particulièrement
difficile de trouver un mirroir moderne qui peut être fonctionnel.
Clochette / Sonnette
/ Sifflet
Gauche: sonnette moderne et légère mais emmet
un faible "ding" peut impressionnant.
Droite: sonnette neuve mais de style ancien fait un "drrriiiing"
qui attire l'attention.
- Une clochette est parfois incluse dans l'équipement de base
des anciens vélos de ville et vélos pliants, mais habituellement
elle fut ajoutée.
- Les plus anciennes sonnettes étaient grosses et pesantes.
Elles avaient 2 tonalités, par exemple "ding-dong",
et un son agréable.
- Les anciennes clochettes sont toujours en chrome, elles font vraiment
"drrrring", pas "ding".
- Des clochettes neuves en chrome similaire aux anciens modèles
sont encore disponibles, au Canadian Tire par exemple pour $3.99.
_
Ordinateur odomètre
Sac ou boite pour le transport d'un vélo
- Pour le transport en avion, train ou autobus il existe des sacs et
boites de plastique spécialement conçus pour le transport
sécuritaire des vélos. Habituellement le vélo doit
être partiellement démonté. Le prix de ces valises
est relativement élevé, quelques centaines de dollars
facilement. Si on compte aussi les frais pour baggage supplémentaire
imposés par le transporteur, cela vaut la dépense seulement
pour un vélo haut de gamme valant des milliers de dollars. La
majorité des voyageurs vont se procurer une boite de vélo
en carton chez un détaillant de vélo plutôt qu'une
valise dispendieuse. Certains transporteurs fournissent leur propre
boite et peuvent même exiger son utilisation.
- Un vélo pliant est une solution pour diminuer les coût
et l'encombrement lorsqu'on voyage avec son vélo. Remarquez que
les vélos pliants ne sont habituellement pas vendus avec un sac
de transport, mais des sacs sont disponibles séparément
pour environ $50.
Pompe et pression des pneus
- vérifez au moins une fois par mois la presssion des pneus.
Ils doivent être très durs et pratiquement impossibles
à presser avec les doigts. Des pneus même juste un peu
moux affectent sérieusement la performance, vous forcez beaucoup
pour rien. Avec le temps il est normal qu'un pneu perde tranquillement
de l'air, et la pression varit avec la température. Par contre
si vous devez ajouter de l'air régulièrement, si après
une semaine le pneu est très mou par exemple, il y a probablement
une fuite à réparer.
- Attention vélos de route et de ville avec pneus étroits!
Les pneus étroits ont un pression très élevée,
typiquement 85psi et plus, et un petit volume d'air. Il est donc critique
de vérifier régulièrement la pression, sinon on
risque d'endommager une jante dans un nid de poule ou de s'appercevoir
trop tard que le pneu est complètement à plat et qu'il
faut marcher jusqu'à la maison.
- la pression maximum est inscrite sur le flanc du pneu, souvent difficile
à lire. Voir la table ci-dessous avec les formats de pneus les
plus courants.
- Il faut une pompe et une jauge pour mesurer la pression. Une pompe
à pied avec jauge intégrée rends la tâche
facile. Une petite pompe à main est plus compacte et légère
mais c'est très difficile de pomper plus de 60psi.
- Il faut une gauge (manomètre) avec une large gamme pouvant
mesurer une pression entre 10 à 100psi. La majorité des
manomètres pour voitures vont seulement jusqu'à 60psi
ou moins.
  
Manomètre pouvant aller jusqu'à 100psi, pompe à
pied avec manomètre intégré, petite pompe à
main.
- Gonfler jusqu'à une pression de 5psi en dessous du maximum
indiqué. Ne jamais gonfler plus que le maximum
- Attention aux pompes des stations services
pour automobile: la pression de sortie n'est habituellement
pas ajustable, la pression peu être beaucoup trop haute ou au
contraire trop faible. Si la pression de la pompe semble très
haute, il faut gonfler lentement, par étape, et vérifier
la pression du pneu avec une jauge périodiquement pour s'arrêter
à temps. La pression maximum des pneus de voitures étant
seulement 40psi environ, il est très fréquent que les
pompes aux stations services aient une pression maximum trop faible
pour gonfler les pneus de vélo adéquatement. Donc vous
risquez de dégonfler le pneu encore plus! Dans ce cas vaut mieux
mettre le maximum fournit par la pompe que rien du tout.
| Type de vélo |
Dimension
Typique |
Pression Maximum Typique |
| vélo de ville ancien |
26 x 1 3/8 |
55 psi |
| vélo de route ancien |
27 x 1 1/4 |
85 psi |
| vélo de route moderne |
700 x 25c |
90 psi |
| vélo hybride |
700 x 38c |
65 psi |
| vélo de ville et de montagne |
26 x 1.75 |
55psi |
| vélo de montagne |
26 x 1.95 |
60 psi |
Pompes anciennes
- Les anciennes pompes sont de longs tubes métalliques de petit
diamètre avec un embout flexible qui se vis à l'extrémité.
L'embout se détache et se loge dans un trou à l'autre
extrémité de la pompe. L'embout flexible se vendait séparemment
s'il était endommager.
- beaucoup de vélos anciens ont des petits crochets soudés
au cadre pour supporter une pompe. Des supports étaient inclus
avec la pompe au cas où le vélo en avait pas déjà.
- Les pompes modernes, peut importe leur longueur, ne peuvent être
retenues par les crochets originaux que l'on trouve sur les vélos
anciens. On doit utiliser le support fournis avec la pompe pour la poser
sur le cadre, ou loger la pompe dans une sacoche de vélo.
Ancienne pompe Zéfal
- Sur les vélos pliants anciens les crochets sont disposés
pour une pompe de 12 pouces de longueur. Je n'ai jamais trouver une
pompe de cette longeur, même les pompes anciennes sont toutes
plus longues!
- Sur le vélo pliant Rapido
de la collection une pompe est dissimulée dans la tige de selle.
C'est une caractéristique unique de ce vélo et une très
bonne idée car on l'a toujours disponible et on a pas peur de
se la faire voler. Sauf qu'on l'oubli !
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Une pompe dissimulée dans la tige de selle d'un vélo
pliant Rapido
Trousse d'urgence
pour crevaison et réparations mineures
Je recommande de toujours avoir les outils et pièces
de la liste ci-dessous pour pouvoir se débrouiller lors d'une
crevaison ou panne.
- Petite sacoche qui s'attache à l'arrière
de la selle pour contenir les outils. Pour un vélo ancien c'est
intéressant de trouver une ancienne sacoche en cuir noir ou blanc
mais elles sont rares en bonne condition.
- Pompe voir les détails
plus haut
- Jauge à pression voir les
détails plus haut
- Chambre à air de la bonne dimension pour
votre vélo
- Pneu de secours lors de longues expéditions
de cyclotourisme, il
est recommandé d'avoir un pneu de secours dans
ses bagages.
- 1 clé à molette pour les boulons des
roues
- 2 ou 3 leviers à pneu
- Sur les vélos antiques il n'y a aucun boulon de type Allen
hexagonal et je ne recommande pas un outil universel vendu dans les
magasins de vélo pour les vélos modernes. Il est préférable
d'avoir des outils individuels ou un canif bien garnis
- tourne-vis plat
- tourne-vis étoile
- clé 10mm
- clé 9mm
- clé 8 mm (9/16)
- pour les clés de plus grande taille, par exemple 13,14, 15mm,
utlisez plutôt la petite clé à mollette déjà
recommandée
- petite pince-étau (vis grip) est un outil universel, utile
entre autre lors du remplacement d'un câble pour en ajuster la
tension avant de le bloquer avec le boulon compresseur.
- voir inventaire des baggages pour le cyclotourisme:
quoi emporter pour un voyage à vélo
Comment améliorer la performance
d'un vélo
Comment
améliorer le confort d'un vélo
Améliorer la position de conduite,
plus aérodynamique/performante ou plus confortable
Position plus aérodynamique, plus perfromante
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